Остров Крит

Правильные туристы, приезжая на Крит, арендуют автомобиль (за $$30-40 в сутки вы получите вполне приличную машину - маленькую, но шуструю) и самостоятельно катаются по острову. Остальные участвуют в групповых экскурсиях и развлечениях, что, конечно, познавательно, но не столь душевно. Свободный человек, не связанный групповым регламентом, может, например, приехать в Кносский дворец рано утром, к самому открытию и, пока мало посетителей и щадящее солнце, спокойно погулять по руинам. И экскурсовод, в принципе, даже не нужен, потому что запомнить все подробности жизни и быта Кносского дворца, о которых организованным туристам два часа подряд вещает гид, все равно невозможно. Обо всем этом написано в любом приличном путеводителе по Криту, а удовольствие скакать по Кноссу под палящим солнцем, в толпе, наступая на пятки друг другу, - сомнительное.

Откопать древний дворец кносских царей, как известно, мечтал Генрих Шлиман. И даже получил от губернатора Крита разрешение на раскопки. Но владелец этого земельного участка никак не соглашался продавать свои плантации оливковых деревьев. Долго торговались. Наконец ушлому археологу удалось сбить цену. Но приехав на место и пересчитав число оливковых деревьев, Шлиман обнаружил, что их гораздо меньше, чем указано в договоре. И отказался от сделки. Из-за каких-то 1.600 олив человек, откопавший Трою, Микены и Тиринф, лишил себя славы первооткрывателя Кносского дворца. Но гиды почему-то предпочитают об этой истории не распространяться.

Зато честно говорят о том, что Артур Эванс, начавший раскопки Кносса, занимался в основном не наукой, а кладоискательством, и археология Эванса сильно попахивает реконструкцией. Ни один другой дворец Крита не был так нещадно реконструирован, как Кносский. А посему не стоит рассчитывать на то, что вы найдете в Кносском дворце подлинное олицетворение древней минойской культуры - это только современная попытка путем реконструкции воссоздать мир одной из самых загадочных древних цивилизаций.

На остров прокаженных Спиналонгу есть тоже два пути: с оравой шумных попутчиков на круизном катере из порта Элунды или из Плаки - на лодке в компании колоритных рыбаков. В первом случае вам, подчинившись опять же групповой программе, придется после осмотра Спиналонги три-четыре часа торчать на соседнем острове, купаясь, загорая под палящим солнцем на диком пляже, где нет ни одного приличного дерева, и дожидаясь положенного барбекю. Самостоятельный же круиз вполне может ограничиться только прогулкой по Спиналонге: рыбак вернется за вами в назначенный час.

Спиналонга - красивое и горькое место, величественное и полное страданий. Кто-то сказал: настоящая Греция, где камень и боль. Превращенная в 1529 году венецианцами в неприступную крепость Спиналонга в годы турецкой оккупации на протяжении почти 50 лет оставалась убежищем христиан. Только в 1715 году туркам удалось захватить Спиналонгу. Здесь поселились богатые и знатные турецкие семьи. Но как-то ночью греки тихо подобрались к острову и подкинули туркам несколько больных проказой. Турки ушли со Спиналонги, а прокаженные остались. В начале XX века на острове был открыт лепрозорий. Жители Спиналонги любили друг друга, женились, у них рождались здоровые дети и покидали резервацию. Больница принимала несчастных полвека: из 600 человек выжили лишь 150.

На Спиналонге уже давно никто не живет. Сохранился старинный бастион, крепостная стена, церковь, убогие жилища прокаженных и их заброшенное кладбище. Сейчас Спиналонгу ремонтируют. Реставрируют дома прокаженных, реконструируют улицы, больничный комплекс. Только зачем это острову-музею, где самые ценные экспонаты - страх, боль, смерть, тоска и страдание.

После Спиналонги непременно надо поехать в Айос-Николаос - поднять настроение. И тут опять же очевидным становятся преимущества свободного путешественника. Организованные группы завозят в Айос-Николаос на час-полтора, а по-хорошему надо бы провести здесь хотя бы три-четыре дня. Айос-Николаос - пожалуй, самый живописный прибрежный город Крита. Он же - самый модный курорт: довольно часто Айос-Николаос называют критским Сан-Тропе. Веселенькие домики с черепичными крышами, таверны, торговые лавки, небольшой уютный порт с дорогими белыми яхтами и рыбацкими баркасами - главное место курортной тусовки. Недалеко от порта - соленое озеро, оно соединяется с морем узким каналом и утопает в зелени. Здесь в мягком кресле с томиком Одиссеи и бутылочкой ледяной рецины можно не только неделю - вечность провести.

Тихая свита шумного города Прошлое островов Саронического залива, расположенных у южных берегов Аттики, неподалеку от Афин, мало чем может порадовать взыскательные умы. Острова эти (Саламин, Эгина, Агнистри, Порос, Идра, Спеце) уютны, тихи, скромны по размерам, и столь же скромна их роль в истории Греции.

Вот, например, Порос, сплошь покрытый невысокими соснами и лимонными рощами. Знаменит лишь тем, что на нем, после того, как Афины захватили македонцы, покончил с собой красноречивый Демосфен. Да еще тем, что стал местом создания первого морского флота независимой Греции.

А соседняя Идра, на которой и живет-то всего около 3.000 человек, вошла в историю благодаря тому, что во время русско-турецкой войны здесь хранилась русская казна и снаряжались корабли, пополнявшие эскадру Орлова.

Чуть более известна Эгина, но и то, в основном, любителям древнегреческих мифов. Имя острову дала нимфа Эгина, дочь речного бога Асопа. От ее непродолжительного союза с Зевсом (впрочем, в чем Зевс никогда замечен не был, так это в постоянстве) родился сын Эак - первый властитель острова, почитаемый греками за мудрость и справедливость. Ну и еще стоит упомянуть, что существовавшая в древности на Эгине собственная система мер и весов впоследствии распространилась по всему Средиземноморью.

Самый же большой, густонаселенный и значимый остров Саронического залива - Саламин, некогда бывший предметом жаркого спора между Афинами и Мегарой. Название этого острова навсегда связано с именем легендарного героя Троянской войны - Аякса. Аякс считался покровителем Саламина, храм, посвященный ему, украшал местную агору, и перед каждым сражением жители острова просили у героя помощи и защиты.

Господи, да какая разница! Ну, скромно, ну мало. Зато если вы, покинув душные, пыльные Афины, отправитесь в однодневный круиз по Сароническим островам, то, возможно, познаете давно забытое наслаждение малыми формами.

Вдоль берегов большинства островов стоят великолепные виллы афинских богатеев, сбегающих сюда от суетности жизни в мегаполисе. Солнечный свет, преломляясь в воде, дает эффект нахождения вне времени - и невозможно понять, утро сейчас или вечер. Низкие домики покорно отдают первенство вознесшимся куполам церквей, ослепляющих сочетанием белизны и золота. В местных тавернах, как и много веков назад, старики ведут свои неторопливые разговоры - и бесшабашный морской ветер треплет их волосы цвета соль с перцем . И нежно-зеленые фисташковые деревья пытаются вклиниться в их разговор и поведать о чем-то, им одним ведомом. И горластые повара прямо на улице готовят копченых осьминогов и кальмаров, постоянно и шумно перекрикиваясь: нет, не ругаются - просто общаются в свойственной грекам экспансивной манере.

Один день на круизном теплоходике - три острова. Необременительный и ни к чему не обязывающий визит в чужой мир. Но почему же никак не забыть тот странный солнечный свет, что окрашивал в розовые тона растрепанные ветром волосы стариков, и ту изумительную рыбину, которую горластый уличный повар насадил на вертел специально для тебя...

Тайги в Греции нет Греция? Счастье? Пляж и сувляки из прогорклого мяса? Зевс, Посейдон и Артемида? Гомер и Еврипид, а также Эсхил с Солоном, Демократом, Фидием, Платоном и Аристотелем? Шубы из Кастории и лорд Байрон? Солнце? Святая гора Афон? Песочек сквозь пальцы? Ледяная рецина и чудеснейшие закуски-мезес, а также сладкие вкусности из захаропластии , сиречь кондитерской? Черные полковники? В Греции все есть и в Греческом зале, в Греческом зале... ?